Об опыте съемки и обработки ночного пейзажа со звездами. Часть 2

Содержание

• Штатив
• Цифровая камера
• Объектив
• Фонарик
• Пульт ДУ
• Запасные аккумуляторы
• Астротрекер
• Обогреватель для объектива

Штатив

Основное требование: штатив должен быть устойчивым и удобным. Кроме того, практически всегда звездное небо приходится снимать с низкой точки, иногда штатив ставится с разложенными штангами в самом низком положении, поэтому центральная штанга только мешает. У моего штатива она снимается, поэтому лежит дома. У некоторых штативов можно перевернуть центральную штангу головой вниз или (как у моего) развернуть ноги и поставить штатив как бы «вверх ногами», но мне в большинстве случаев хватает простого раздвигания ног штатива в стороны.

Я использую недорогой китайский штатив Sirui T-2004XL с головкой E-20. Есть у Sirui штативы и получше, данную модель выбрал из соображений цена/качество. Из неприятностей хочу отметить то, что некоторые резинки на креплениях штанг в очень влажную погоду могут прокручиваться. У меня возникла такая проблема год назад во время осеннего сплава, одна резинка на штанге начала прокручиваться, думал, что это из-за того, что она пропиталась пОтом и жиром с рук (как это бывает у резинок на объективах), по возвращению домой провел соответствующую процедуру (она описана в статье «Как я восстановил резинку на объективе Nikon»), но эта проблема снова возникает в условиях высокой влажности. Недавно услышал (на Youtube) про эти же проблемы c резинками на штативах Sirui, в общем, причина не в поте и жире, а в качестве резинок. Примечание 2025 года. Половина резинок на штангах этого штатива разболталась или порвалась, заменил их черной х-б изолентой (хотя… штативу уже 7 лет, нет ничего вечного).

Цифровая камера

Подойдет камера с ручными настройками экспозиции. Предпочтительна любая современная зеркальная или беззеркальная камера, лучше full-frame. С 2017 по 2019 год я снимал на кроп-камеру Nikon D7100, летом 2019 года перешел на полнокадровый Nikon D610. Если сравнивать эти 2 модели, то шумы на Никон Д610 меньше, чем на Д7100 примерно так, как и указывается в тестах DXOMark: для первой камеры значение Low-Light ISO равно 2925, для второй 1256. В грубом приближении можно сказать, что именно значения Low-Light ISO и показывают рабочее значение ISO. То есть, на D7100 на ISO 3200 шумы примерно соответствуют ISO 1600 на D610, выигрыш примерно на 1 ступень экспозиции. Для съемки звездного неба это довольно существенно (напомню, что 1 ступень экспозиции означает изменение количества света в 2 раза). Камера Никон Д750 немного удобнее и лучше подходит на съемки ночью, но стоит дороже.
Летом 2025 года я перешел на беззеркальную камеру Nikon Z5II, с ней стало удобнее.

Объектив

Рекомендуется использовать объективы с максимальным относительным отверстием f/2,8 и более светосильные. При использовании менее светосильных объективов результат будет хуже, но даже с ними можно получить вполне приличное качество, используя дополнительный софт и потратив дополнительное время (об этом читайте ниже). То есть, даже если у вас есть любительская кроп-камера начального уровня типа Nikon D3200 с китовым объективом Nikon 18-55mm f/3.5-5.6, то вполне можно получать достойные кадры ночью. Конечно, с полнокадровой фотокамерой и светосильным объективом все получится лучше, качественнее и проще, здесь каждый может выбрать решение по собственному кошельку и степени увлечения.

Автофокус в ночной съемке не столь важен, вполне можно использовать объективы с ручной фокусировкой.

Примечание 2025 года. Я перепробовал несколько объективов с ручной фокусировкой и пришел к выводу, что для меня ручной фокус во время ночной съемки крайне неудобен, нужен автофокус. Но об этом ниже.

Защитный светофильтр во время фотосъемки звезд лучше снять (если он установлен на объективе).

Ранее на Nikon D7100 я снимал ночью на Tokina 11-16/2,8, это хороший широкоугольный универсальный объектив, подходит для съемки как дневных, так и ночных пейзажей.

В данный момент (2019 год) для съемки в темное время суток использую Nikon AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED, так как еще не приобрел подходящий объектив. Никон 18-35 мм покупал для пейзажной дневной фотографии, светосила для пейзажа днем не важна, объектив очень легкий (385 граммов), недорогой, резкость приличная. Для ночной съемки он, конечно, подходит с натяжкой. Во-первых, максимальная диафрагма 3,5, что маловато, приходится при обработке поднимать экспозицию на 1 ступень. Во-вторых, зум. Не вижу смысла использовать зум для съемки звезд, приходится дополнительно следить за тем, чтобы между кадрами не сдвинулось кольцо зуммирования. В прошлом году на съемке запорол пару сюжетов только из-за того, что случайно задевал кольцо изменения фокусного расстояния. Кроме того, обычно фиксы по качеству лучше зумов.

Кратко изложу соображения по выбору объектива для фотосъемки звездного неба.

Мне известно две точки зрения.

1. Согласно данной точке зрения, чем шире угол - тем лучше. Есть известное правило 500 (или 600), которое гласит: разделите 500 на фокусное расстояние объектива, и вы получите максимальную выдержку (в секундах), которую можно использовать для съемки звезд без сдвига (подробнее о выборе экспозиции и о правиле 500 читайте ниже). Согласно это точке зрения, чем шире угол объектива (и меньше фокусное расстояние), тем бОльшую выдержку мы можем поставить, и тем больше слабого света от звезд сможет попасть на матрицу камеры. Речь идет о полнокадровых фотокамерах. Например, у нас есть два объектива: 20mm/2,8 и 14mm/2,8. Для первого максимальная выдержка для съемки неподвижных звезд будет равняться 500/20 = 25 сек., для второго 500/14 = 35 сек. Например, для объектива 20 мм мы ставим ISO 3200 при выдержке 25 сек, а для объектива 14 мм мы сможем поставить ISO 2300 при выдержке 35 сек. (выигрыш полступени экспозиции).

2. Согласно другой точке зрения (изложенной Roger N. Clark) диафрагма показывает плотность светового потока в фокальной плоскости, а не общее количество света, полученное от объекта. Например, объектив 14 mm f/2,8 имеет физический диаметр диафрагмы 14/2,8 = 5 мм, а 20 mm f/2,8 имеет «дырку» 20/2,8 = 7,14 мм, т. е. собирает в 2 раза больше света: (7,14/5)^2 = 2,04 (выигрыш в 1 ступень).

Согласно Roger N. Clark всё не совсем так, как изложено в первом варианте: объектив 20 mm f/2,8 при выдержке 25 сек. получит на половину ступени больше света от объекта, чем объектив 14 mm f/2,8 на более длинной выдержке 35 сек., хотя по первой точке зрения должно быть наоборот.

Чем больше фокусное расстояние, тем больше света попадет на матрицу от объекта, несмотря на увеличение выдержки при съемке на более широкоугольные объективы.

Вторая точка зрения для меня выглядит более убедительной. 

Дополнительным отрицательным аргументом против сверхширокоугольной оптики является дисторсия, из-за которой будут искажения по краям кадра (грубо говоря, точки от звезд будут растягиваться).

Таким образом, при выборе объектива для съемки ночного неба я исхожу из следующих требований:

• Как можно большее относительное отверстие. f/1,4 лучше, чем f/1,8, а f/1,8 лучше, чем f/2,8.
• Как можно большее (из возможного) фокусное расстояние. 18 мм лучше, чем 14 мм, 20 мм лучше, чем 18 мм. Но здесь есть противоречие: так как речь идет не об астрономической съемке звездных объектов, а о фотосъемке пейзажа, то нужен максимально широкий угол (чтобы можно было в одном кадре захватить и небо, и землю). Для себя решил, что максимальное фокусное расстояние равно 20 мм.
• Желательно фикс, а не зум. Я уже упоминал, что мне не нравится вероятность случайного изменения фокусного расстояния объектива (хотя должен признаться, что это не аргумент, сдвинуть можно все, что угодно). Кроме того, пейзаж со звездным небом практически всегда снимается на самом широком угле (из возможных). Фиксы обычно более светосильные, чем зумы. Но, в общем, предпочтение фикса надо зумом не принципиально. Если можно иметь один объектив и для дневного, и для ночного пейзажа, то это его большой плюс.
• Вес не более 600 граммов (не хочу таскать тяжеленный рюкзак).
• Цена за новый объектив не более 1000 USD (тогда можно купить б/у за 60-70% от цены нового). 

В качестве кандидатов рассматривал следующие модели:

Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2,8G ED

Преимущества:

• высокое качество;
• универсальный и автофокусный: подходит и для дневной, и для ночной съемки.

Недостатки:

• слишком дорогой (около 2000 USD);
• тяжелый (1000 гр.);
• нельзя использовать обычные круглые светофильтры, что ограничивает его универсальность, требуются специальные системы фильтров, которые тоже стоят какие-то конские деньги;
• большая выпуклая передняя линза, это мне очень не нравится: мало того, что можно поцарапать, так еще и будет усиленно запотевать;
• собирает относительно мало света.

Samyang 14 mm f/2.8 ED AS IF

и его более современный вариант Samyang 14 mm T3.1 AS ED IF VDSLR II

Преимущества:

• довольно высокое качество (немного уступает Никон 14-24/2,8);
• средний вес (620 гр.);
• невысокая цена (около 400 USD);
• широкий угол.

Недостатки:

• ручная фокусировка, но для ночной съемки это несущественно;
• нельзя использовать обычные круглые светофильтры;
• большая выпуклая передняя линза;
• пишут, что качество сборки плавает, некоторые экземпляры очень резкие, другие мыльные;
• собирает относительно мало света.

Nikon AF-S NIKKOR 20 mm f/1.8G ED

Преимущества:

• собирает в 3.5 раза больше света, чем 14mm/2,8;
• высокое качество (по резкости сравним с Никон 14-24/2,8);
• отличная светосила;
• автофокус (объектив можно использовать и в дневной съемке);
• стандартный размер обычных круглых светофильтров (77 мм) — применим для дневной съемки;
• легкий (355 гр.);
• цена в пределах требований (около 800 USD).

Недостатки:

• не очень широкий угол.

Sigma 20 mm F1.4 DG HSM A Nikon

Преимущества:

• собирает в 5.7 раза больше света, чем 14mm/2,8;
• очень высокое качество (лучше Никон 14-24/2,8 и 20/1,8);
• отличная светосила;
• автофокус;
• цена в пределах требований (около 900 USD).

Недостатки:

• не очень широкий угол;
• большая выпуклая передняя линза;
• нельзя использовать стандартные круглые светофильтры — не универсальный;
• тяжелый (950 гр.).

Из широкоугольников еще рассматривались: 

• Rokinon 14 mm f/2.4, его у нас нет в продаже;
• Irix 15 mm f/2.4 — по качеству и другим характеристикам сравним с Самьянг 14/2,8; 
• Laowa 12 mm f/2.8 — по качеству хуже всех остальных рассмотренных шириков и у нас нет в продаже. 

По совокупности всех параметров для себя выбрал Nikon AF-S NIKKOR 20 mm f/1.8G ED, его и планирую прикупить, но не новый, а б/у (новый для меня дороговат). Еще было бы интересно попробовать Самьянг 14 мм f/2.8. Если иметь оба, то по весу они будут уже под килограмм, но по цене гораздо меньше, чем Nikon 14-24/2,8. Либо, в отсутствие сверхширика, снимать панорамы.

Если рассмотреть мой текущий объектив Nikon 18-35mm f/3,5-4,5, то он проигрывает как Nikon 20mm/1.8 (на полностью открытой диафрагме собирает в 4,8 раза меньше света), так и Samyang 14 mm f/2.8 (собирает в 1,3 раза меньше света, угол зрения более узкий).

Конечно, можно использовать и светосильные объективы 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм, но с ними труднее строить композицию в пейзаже, либо надо собирать панорамы.

Примечание 2025 года. Со времени написания первого варианта статьи я опробовал несколько объективов и сделал некоторые выводы, отличающиеся от первоначальной точки зрения. Большинство сюжетов, которые я снимаю, требуют фокус-стекинга, т. е. разной фокусировки в рамках одного сюжета: сначала на бесконечность (на звезды), затем на передний план и, иногда, на средний план, т. к. глубины резкости не хватает. Так вот, фокусироваться ночью на близкие объекты вручную на зеркалке для меня очень неудобно, кручу кольцо и не сразу могу понять (на экране камеры с увеличением) попал объект в фокус или нет, при этом приходится подсвечивать его фонариком (ручным или налобным). С автофокусировкой гораздо удобнее: подсветил фонариком передний план, нажал на кнопку, камера сфокусировалась за доли секунды и все, не надо ничего крутить и сомневаться: если повернуть немного кольцо, то лучше попаду в фокус или нет.

Попробовал Samyang 14 mm T3.1 AS ED IF VDSLR II с ручной фокусировкой и без чипа (с управлением диафрагмой кольцом на объективе). Хорошая резкость, но для моего стиля ночной съемки подходит плохо. Про фокусировку описал чуть выше, кроме того, при съемке ближнего плана с подсветкой фонариком я обычно закрываю диафрагму до 8-16, у этого объектива надо это делать кольцом на объективе. У меня был какой-то странный экземпляр объектива, у которого риска положения диафрагмы находилась не сверху, а слева (т.е. на 270 градусах, а не на 0 градусов). Соответственно, при вертикальном положении камеры эта риска находилась внизу и приходилось наклоняться или подлезать под камеру с фонариком для того, чтобы выставить значение диафрагмы (а это страшно неудобно при низком расположении камеры). Вполне допускаю, что мне попался некачественно собранный экземпляр объектива, т. к. стоил он раза в 1,5 меньше официальной цены. Кроме того, я часто снимаю зимой, на морозе смазка в объективе густеет и необходимо прилагать бОльшие усилия при кручении колец на объективе. В общем, помучился зимой на нескольких ночных съемках с этим объективом и продал его, несмотря на отличную резкость.

Затем я купил в Ebay б/у объектив Nikon AF-S NIKKOR 20 mm f/1.8G ED. Протестировал его в сравнении со своим Никоном 18-35 и расстроился: на открытой дырке резкость была гораздо хуже, более-менее нормальная резкость становилась при закрытии диафрагмы до f/5.6 и более. Нет, это не то, что нужно, продал, видимо, попался неудачный экземпляр.

Объектив Rokinon 14 mm f/2.8 ED AS IF UMC (полный аналог Samyang 14 mm f/2.8 ED AS IF) с чипом подтверждения фокусировки и управлением диафрагмой с камеры. Да, проблема с кручением кольца управлением диафрагмой исчезла, но ручная фокусировка ночью все равно не устраивает.

Опять купил б/у Nikon AF-S NIKKOR 20 mm f/1.8G ED. С ним я снимал не очень долго несмотря на то, что он автофокусный, но все равно в итоге продал. Чем меня не устроил этот объектив?

1. Не хватает ширины угла, попробовав 14 мм и снимая в основном на 18 мм, на 20 мм все время хочется немного расширить пространство.
2. Резкость на f/1.8 оказалась слабая, надо закрывать до f/2.8, но и тут она чуть хуже, чем у моего старого 18-35 на f/3.5, а если закрывать до f/3.5, то зачем он нужен? У меня уже была возможность снимать на 18 мм на f/3.5 и таскать еще одну линзу нет желания.
3. Слишком много объективов напрягают спину. Для дневной съемки у меня в рюкзаке лежали широкоугольный объектив (18-35), объектив среднего диапазона (24-120) и телевик (70-300). Для ночной съемки брал отдельно фиксы 14 мм и 20 мм, а также иногда 50 мм. В фоторюкзак они уже не помещались. Если снимал ночью возле дома, то просто выкидывал все зумы и брал вместо них фиксы. Для съемки на сплаве пришлось взять отдельную сумку, в которую сложить все прибамбасы для ночной съемки: объективы, запасной фонарик, грелку на объектив, powebank и вечером менять объективы в рюкзаке и сумке. На сплаве не нужно таскать все это на себе, но в последние годы я стал ходить в небольшие пешие походы на несколько ночевок, а в них вес имеет весьма большое значение. И встала дилемма: готов ли я брать отдельный набор для ночной съемки, который будет весить лишние 1,5-2 кг или согласен использовать то, что имеется, а именно, свой основной универсальный зум Никон 18-35? Ответ: лучше возьму обычный набор зумов и буду снимать на 18 мм ночью (пускай и на f/3,5).

Летом 2025 года я сменил зеркалку Nikon D610 на беззеркалку Nikon Z5 mark II. Для нее приобрел автофокусный фикс Viltrox AF 16 mm f/1.8 Z, который меня вполне устраивает как ценой, так и оптическим качеством и углом обзора. При съемке звезд обычно закрываю его до f/2.8. Пара вещей, которые мне в нем в нем не нравятся:
1) Отсутствие фиксатора кольца управления диафрагмой, постоянно приходится следить, чтобы кольцо диафрагмы оставалось в положении A.
2) Экранчик в верхней части объектива. Зачем он? Не понимаю. На нем показывается дистанция фокусировки и значение диафрагмы. Дистанция в метрах мне не нужна, а диафрагму я вижу в камере. Сначала я думал, что экранчик будет давать лишнюю засветку ночью и заклеивал его пластырем. Но пластырь постоянно отрывается и вроде не обнаружил никакой засветки, поэтому хотя этот экран и не нужен, но и не сильно мешает.

Фонарик

Для ночной съемки обязательно иметь налобный фонарик, лучше с красным цветом (тогда глазам не нужно будет привыкать к темноте при выключении света).

У меня 2 фонарика (оба заказал на Алиэкспресс) с аккумуляторами 18 650 (одной зарядки хватает на полгода): один налобный (без красного цвета) с регулировкой яркости свечения, второй — факельного типа с регулируемым углом луча. Оба мне очень нравятся и оба нужны (каждый стоил без аккумуляторов в районе 300-400 р). Налобный фонарь использую для работы с камерой и передвижения в темноте. А факельный — для подсветки переднего плана, для создания композиций с людьми и лучом, для подсветки точки фокусировки в темноте (помогает и в вечерней съемке).

Примечание 2025 года. Старый налобный фонарик я теперь использую как запасной, а как основной мне подарили Led Lenser MH7 — отличный фонарь с парой мелких недостатков — специальный шнурок для зарядки и не очень универсальный аккумулятор. У факельного фонарика не нравится не очень качественный свет: мерцающий, имеет желто-зеленый ореол по краю светового пятна. Но он используется для подсветки фокусировки или подсветки переднего/среднего планов в движении, там эти недостатки несущественны.

Пульт дистанционного управления

Пульт ДУ или интервалометр — необходимая вещь. Если выдержки менее 30 секунд, то можно обойтись автоспуском на камере. Но для ночных съемок часто приходится открывать затвор на несколько минут, здесь уже нужен пульт.

Как обычно, всю подобную мелочевку заказывал на AliExpress. У меня есть инфракрасный пульт ML-L3, который более не использую (неудобный), есть обычный проводной пульт, до недавнего времени пользовался им. Не так давно получил комплект радиосинхронизаторов YONGNUO RF-603 II, который может использоваться и для дистанционного управления. С ним стало еще удобнее: не нужно бегать к камере для каждого спуска затвора в случаях, когда нужно подсветить что-то фонариком в нескольких десятках метров от камеры.

Для съемки звездных треков необходим еще интервалометр, но я треки не снимаю, поэтому обхожусь тем, что есть.

Примечание 2025 года. Для Nikon D610 я заказал на Aliexpress интервалометр и несколько лет снимал с ним. YONGNUO RF-603 II тоже использовал, но в итоге интервалометр показался удобнее. В настоящее время на Nikon Z5II прямо в камере можно использовать выдержки до 15 минут, поэтому необходимость в пульте отпала.

Запасные аккумуляторы

Камера во время ночной фотосъемки с продолжительными многократными выдержками потребляет много энергии. При пониженных температурах время работы аккумуляторов также уменьшается. Поэтому полезно иметь хотя бы один полностью заряженный запасной аккумулятор. 

Астротрекер

Это устройство, которое устанавливается на штативную головку, а на него ставится камера. Он позволяет компенсировать вращение звездного неба при длинных выдержках, проще говоря, он вращает камеру вместе с движением звездного неба. С трекером можно снимать на выдержках в несколько минут. Это позволяет значительно уменьшить ISO, а значит улучшить качество изображения. Кроме того, сильно увеличится количество света от звезд, регистрируемого матрицей камеры. Естественно, земля при этом будет размыта, придется сфотографировать ее отдельно, затем скомбинировать кадры в Photoshop.

В последнее время появились достаточно компактные (менее 1 кг) и не очень дорогие астротрекеры, но я все еще не созрел для его покупки, поэтому поделиться реальным опытом не могу.

Обогреватель для объектива

При резком изменении температуры окружающего воздуха на оптические приборы может выпадать роса или они могут покрываться инеем. Некоторую защиту от росы дает бленда на объективе (поэтому я всегда фотографирую с блендой). Сверхширокоугольные объективы с выпуклой передней линзой блендой защищены плохо, но и обычные объективы тоже могут запотеть. Я также сталкивался с этим явлением во время ночной съемки вблизи водоемов, когда опускался ночной туман. Приходилось прекращать съемку.

Для борьбы с запотеванием оптики существуют нагреватели: они представляют собой ленту, которую оборачивают вокруг объектива и подключают к источнику питания (обычно повербанку /powebank/). Обогревать объектив надо заранее, до того, как он запотел. У меня нет такого обогревателя и нет личного опыта работы с ним, но штука должна быть полезная.

Примечание 2025 года. Я приобрел (все на том же Алиэкспресс) такой нагреватель и успешно использую его в последние годы. Конечно, это добавляет громоздкости: на штативе висит еще powerbank, кроме того, надо следить, чтобы световой индикатор нагревателя не подсвечивал передний план, да и мешает он крутить кольцо фокусировки, но зато нет проблем с запотеванием линз объектива.

В заключительной части будут рассмотрены настройки цифровой камеры и объектива, вопросы ночной фотосъемки, обработки звездного неба и рассмотрен пример съемки и обработки одного кадра.