Об опыте съемки и обработки ночного пейзажа со звездами. Часть 3

Содержание

• Настройки камеры и объектива
• Съемка ночного пейзажа
• Обработка звездного неба
• Пример съемки и обработки одного кадра
• Заключение

Режим экспозиции

Снимать необходимо в режиме M (ручная установка экспозиции), никакие автоматические или полуавтоматические режимы не подходят.

Формат изображения

Только RAW, никакого JPEG.

Баланс белого

Многие рекомендуют выставлять ручной ББ при съемке звезд в диапазоне 3500-4500К. Я всегда снимаю в формате RAW и никогда не выставляю баланс белого на камере, всегда стоит автомат. Ночью он, конечно, не попадает, но это не имеет значения, так как основная обработка идет дома на компьютере в Lightroom, там выставлю необходимый ББ.

Примечание 2025 года. Все-таки сейчас я устанавливаю баланс белого для ночной съемки в камере (4100 К), все настройки записаны в пользовательском режиме.

Фокусировка

Для съемки звезд автофокус не нужен. Но для переднего плана бывает полезен. Очень хорошо, если объектив можно поставить на бесконечность, повернув кольцо фокусировки до упора. Но в большинстве объективов это не так.

Поэтому приходится фокусироваться иначе. Мне известны следующие варианты фокусировки.

1а. Непосредственно во время ночной съемки перевести камеру в режим Live View, объектив — в ручной фокус. Установить максимальное увеличение в режиме Live View и найти яркую звезду. Вращая кольцо фокусировки на объективе, добиться максимальной резкости. У меня не получилось сфокусироваться таким способом ни на Nikon D7100, ни на Nikon D610, может быть по причине того, что имею объективы с малой светосилой.

Примечание 2025 года. На момент написания статьи я не знал, но позднее выяснил, что на Nikon D610 надо сначала установить достаточно высокое ISO (например, 1600 или 3200), затем переключить камеру в режим Live View и, в этом случае, можно сфокусироваться на звезды по экрану камеры. Ранее я включал режим LiveView и только потом менял ISO, в этом случае никаких звезд на экранчике не видно. Важна последовательность установки ISO и переключения в режим Live View. В настоящее время на беззеркалке Никон Z5-2 наводка резкости на звезды не представляет никакого труда: объектив при включении камеры сразу фокусируется на бесконечность и надо только чуть-чуть подкрутить кольцо фокусировки на объективе. И на дисплее беззеркальной камеры звезды видно значительно лучше, чем на экране зеркалки. Ранее на Nikon D610 мне иногда приходилось даже перенаправлять камеру в другой участок неба, чтобы навести резкость на звезды, т. к. никак не удавалось ясно увидеть неяркие точки на каком-то участке небосвода.

1б. Во время ночной съемки отнести фонарь метров на 20 (для широкоугольного объектива) или дальше (для более длинного фокусного расстояния), сфокусироваться на нем. Фактически, это будет бесконечность. Также не пользуюсь данным методом, неудобно перед каждым сюжетом бегать с фонарем даже в поле, а где-то на скале высотой 70 метров в темноте это просто опасно.    

2. Заранее днем найти положение фокусировки на бесконечность. Для этого ставим камеру на штатив, устанавливаем необходимое фокусное расстояние (если это зум-объектив), находим контрастный объект в 50-100 метрах от камеры, переключаем объектив на ручную фокусировку, в режиме Live View на максимальном увеличении вращаем кольцо фокусировки до тех пор, пока резкость на экранчике не станет максимальной. Запоминаем положение кольца фокусировки или рисуем метку на объективе. Повторяем процесс для всех фокусных расстояний. Тогда ночью для съемки просто необходимо будет выставить кольцо фокусировки по заранее найденной метке. Я пользовался именно этим способом (до 2020 года).

Выдержка

Общеизвестное «Правило 500» гласит, что для того, чтобы на фото получить резкие звезды (в виде точек, а не в виде треков) необходимо 500 разделить на фокусное расстояние объектива. Для кроп-камер надо дополнительно разделить получение значение на значение кроп-фактора.

Например, для полнокадровой камеры Nikon D610 (D600, D750, D800, D810, D850) для объектива 20 мм получаем время экспозиции 500/20 = 25 сек.

Для кроп-камеры Nikon D7100 с кроп-фактором 1,5 (D7000, D7200, D3000, D3100, D3200, D3300, D3400, D5100, D5200, D5300, D5400) для того же объектива максимальное время экспозиции составит 500/20/1,5 = 17 сек.

На практике рекомендуется уменьшить полученное значение на 5-10 сек.

По правилу 500 легко считать, но оно рассчитано на 35-мм пленочные камеры со стандартным кружком нерезкости и не учитывает многопиксельность современных матриц. Если рассматривать полученные изображения на экране в масштабе 100% (а так делает большинство фотографов, снимающих на цифровые камеры) или печатать снимки размером больше A4, то кружок нерезкости будет другой (гораздо меньше), он зависит плотности пикселей на матрице.

В общем, есть более точное правило расчета выдержки, названное «NPF rule»:

(35 * диафр + 30 * шаг_пикс) / фокусн_расст = выдержка_в_сек,

Где

диафр — диафрагма

шаг_пикс = шаг пикселя, для его расчета необходимо разделить ширину сенсора в мм на ширину сенсора в пикселях и умножить на 1000

фокусн_расст — фокусное расстояние объектива

Пример расчета для Никон Д610 и объектива 20 mm f/1,8.

Шаг пикселя = 35,9mm/ 6080px*1000=5,9

(35 * 1,8 + 30 * 5,9) / 20 = 12 сек.

Сравните с 25 секундами, полученными по «правилу 500».

Можно не мучиться с ручным расчетом выдержки по «NPF rule», в интернете легко находится таблица для расчета (например здесь), кроме того, расчет встроен в приложение PhotoPills.

Для себя я пришел к значению в 15 сек. для 16-20 мм и 20 сек для 14 мм на полном кадре. Грубо говоря, «правило 500» можно трансформировать «правило 300».

Ранее, когда снимал на связку Nikon D7100 + Tokina 11-16/2,8, то экспериментировал с выдержками 30 сек (не устроила), в итоге остановился на 20 сек. Согласно «правилу 500» для этой связки максимальная выдержка равна 30 сек, по «NPF rule» на 11 мм и f/2.8 максимальная выдержка равна 19,5 сек.

Чувствительность ISO

Свет, приходящий от звезд очень слабый, поэтому приходится устанавливать максимально возможное значение ISO. Обычно оно варьируется от ISO 1600 до ISO 6400.

В данный момент (на Никон Д610) я снимаю звезды на ISO 3200.

На Nikon D7100 + Tokina 116 сравнивал ISO 3200 и ISO 6400 и пришел к выводу, что на ISO 6400 шумы подавляют слабые звезды, хотя 3200 тоже слишком много, максимально допустимое ISO у Nikon D7100 в районе 2000. При использовании более светосильных объективов не вижу смысла снижать съемочное ISO, сейчас с объективом 18-35 mm f/3,5 приходится при обработке увеличивать экспозицию на 1 ступень.

Для того чтобы уменьшить количество шумов предпочитаю использовать съемку нескольких кадров (например, 10), которые затем сшить в программе Sequator на компьютере (об этом ниже).

Примечание 2025 года. У Nikon D610 установка ISO выше 1600 не дает никаких преимуществ, вместо установки ISO 3200 можно снять на ISO 1600 и при обработке поднять экспозицию на 1 ступень, результат будет тот же. Поэтому, в итоге я стал снимать ночные кадры на D610 на ISO 1600. Nikon Z5 II лучше работает с шумами, поэтому сейчас снимаю на нем на ISO 3200.

Использование Live View

Во время ночной съемки следует минимизировать использование режима Live View, так как в этом режиме происходит нагрев матрицы фотокамеры, что усиливает паразитные шумы.

Режим подавления шумов

Изменяется в настройках фотоаппарата.

В настоящее время есть 2 режима подавления шумов в камере (по крайней мере, в камерах Nikon).

1. Подавление шумов на высоких ISO. Влияет только на JPEG, а так как снимаем в RAW, то данный режим не влияет на наш конечный результат.

2. Нас интересует второй режим: подавление шумов на длинных выдержках. В этом режиме камера делает дополнительный кадр с закрытым затвором, затем сравнивает этот темный кадр с оригиналом и вычитает шумы и горячие пиксели. Горячие пиксели так давятся эффективно, насчет шумов — не уверен. Основная проблема в том, что с включенным режимом подавления шумов на длинных выдержках время экспонирования каждого кадра увеличивается вдвое. Для выдержек в несколько минут или в случае, когда необходимо снять 10 одинаковых кадров по 20 сек. это уже напрягает.

У меня нет однозначного мнения насчет необходимости включения данного режима. Раньше его включал и это слегка напрягало: например 10-минутный кадр земли превращался в 20-минутный. А если выяснялось, что его надо переснять, то это немного расстраивало. Сейчас данный режим я отключаю, так как выполняю стекинг кадров со звездами в Sequator, а в этой программе есть параметр для устранения горячих пикселей (Reduce dynamic noises = On). Однако, при сшивке кадров с землей (дальнего и среднего планов) на снимках видны горячие пиксели, которые приходится удалять штампиком в Фотошопе.

Можно сделать все кадры с отключенным подавлением шумов на длинных выдержках, затем сделать один кадр с теми же параметрами с закрытой крышкой объектива. Это будет эталонный кадр с шумами, его можно указать для программы Sequator.

Примечание 2025 года. Режим подавления шумов на длинных выдержках (Long Exposure Noise Reduction — LENR) сейчас я выключаю при съемке стека звезд (обычно это 10 кадров для сшивки в Sequator) и включаю LENR при съемке кадров переднего и среднего плана с длительной выдержкой или для кадров переднего плана с подсветкой фонариком.

Окошко видоискателя

Во время длительных экспозиций через видоискатель зеркальной фотокамеры попадает свет, который может оказать негативное воздействие на изображение (говоря проще, засветить часть изображения). Поэтому окно видоискателя следует закрывать. Некоторые камеры имеют удобную шторку, в других есть специальная крышка (я закрываю именно такой). А иногда просто закрываю видоискатель кепкой или шапкой.

Примечание 2025 года. Для беззерекалки это неактуально.

Опишу свой процесс съемки ночного пейзажа со звездами.

Обязательно посещаю место съемки заранее в светлое время суток, стараюсь найти подходящий (интересный) передний план, наметить точки съемки. В темноте это сделать проблематично: если нет никакой посторонней подсветки окружающего пейзажа (луной или световым загрязнением), то в полной темноте это сделать довольно затруднительно.

В приложениях Stellarium, PhotoPills, Daff Moon заранее прикидываю:

• когда наступает ночь (когда заканчиваются астрономические сумерки);
• где будет Млечный Путь и как вписать его в качестве композиционного элемента;
• где будет луна, какая фаза, в какое время восход и заход луны.

Ночью даже знакомая местность выглядит не так, как днем, иногда приходится передвигаться по GPS или компасу, да еще там, где нет связи, поэтому полезно иметь заряженный смартфон с установленными картами, я использую приложение Google Карты и для оффлайновой навигации Locus Map или MAPS.ME.

Обычно делаю один пробный кадр с параметрами для съемки звезд (с высоким ISO). На нем можно оценить композицию и, если необходимо, перестроить кадр.

Опишу возникающие во время съемки ночью проблемы и способы их решения.

Съемка звезд

Основная проблема: высокие значения ISO и, следовательно, повышенный шум на фото.

Решения.

1. Программное подавление шумов с помощью шумодавов. К сожалению, это оказывает губительное воздействие на звезды небольшой яркости.

2. Одной из особенностей шума является его нерегулярность (то есть он меняется случайным образом от изображения к изображению). Можно снять несколько кадров (например, 10) и усреднить шум в процессе обработки (в Photoshop). К сожалению, звезды движутся относительно камеры (вспомните, для чего нужны «правило 500» и «NPF-rule») — в каждом из 10 кадров звезды будут сдвинуты относительно соседнего кадра и после усреднения мы увидим трек от каждой звезды (вместо точки). Таким образом, перед усреднением необходимо выровнять звезды на всех кадрах (земля при этом «поедет», так как будет сдвигаться от кадра к кадру). Конечно, можно это сделать вручную в Photoshop, но уж очень трудоемко (у меня хватило терпения на один раз). К счастью, есть решение: бесплатная программа Sequator для Windows (для Mac тоже есть подобная программа: Starry Landscape Stacker, но уже платная). Работа с Sequator будет рассмотрена ниже, когда мы будем обсуждать обработку.

Таким образом, для эффективного уменьшения шумов на небе можно снять несколько кадров (можно 10, или 20, или 100), затем обработать их в Sequator. Сам я не сравнивал стекинг разного количества кадров, но не так давно читал статью о подобном сравнении, вывод: чем больше кадров — тем лучше, но разница между 10 и 50 кадрами не столь значительна, как между 1 и 10. В общем, для себя остановился на 8-10 кадрах — приемлемое количество по времени съемки и количеству файлов.

Для того, чтобы не заморачиваться с каждым кадром можно использовать режим интервальной съемки.

Некоторые читатели скажут: зачем эти извращения с кучей кадров, я снимаю один кадр на камеру XXX и все отлично. Отвечу: я тоже иногда снимаю небо на 1 кадр и получаю приемлемые результаты, но если сравнить результаты сшивки 10 кадров и одного, то разница видна. Ну и, в конце концов, можно снять 10 кадров, в работу взять один, а если понадобится позже — сшить несколько кадров и получить малошумное небо. В общем, каждый решает сам.

Примечание 2025 года. Пытливый читатель спросит: «А как же ИИ, есть же функция Denoise в Lightroom и в других редакторах (подавление шумов с использованием искусственного интеллекта)? Зачем делать 10 кадров, если можно сделать один и просто подавить шумы на небе?». Когда Adobe анонсировал функцию Denoise я тоже планировал расслабиться, снимать небо одним кадром и не заниматься стекингом в Sequator. Однако, протестировав эту функцию понял, что еще рано, звездное небо обрабатывается не совсем корректно, небо превращается в какую-то паутину, состоящую из точек-звезд, соединенных странными тонкими линиями. И это мне совсем не понравилось, поэтому пока делаю по старинке.

Съемка земли (передний план)

Если освещение от луны и световое загрязнение достаточно слабы (в этом случае видимость звезд наилучшая), то для проработки земли и переднего плана требуется длительная экспозиция. При этом для уменьшения шумов желательно использовать низкие и средние значения ISO. В итоге речь идет об экспозиции в десятки минут и это не очень удобно. Кроме того, картинка получается малоконтрастная и с искаженными цветами.

Решение этой проблемы: нужен свет для переднего плана (естественный или искусственный).

Решение 1. Time Blending

Заключается в том, что мы устанавливаем камеру на штатив, фокусируемся на передний план и снимаем один кадр в сумерки, когда уровень освещения от неба достаточен для хорошей проработки переднего плана. Затем ждем пару часов до тех пор, пока не наступит звездная ночь, фокусируемся на бесконечность и делаем один или несколько кадров ночного неба с той же самой точки. Потом совмещаем все это в Photoshop. Преимуществом является то, что при съемке земли можно устанавливать комфортные значения диафрагмы (например, 8 или 11) и ISO (например, 100 или 400). Естественно, кадр с землей необходимо будет согласовать по уровню освещенности с небом. Недостаток данного метода в том, что за один вечер/ночь одной камерой можно снять только один сюжет. Если снимать недалеко от дома (или если есть возможность посетить одно место несколько раз), то это вполне подходящее решение.

Пример подобного кадра, снятого недалеко от дома в начале сентября по вечерам после работы.

Приведу описание процесса съемки данного кадра, которое сделал при его публикации в соцсетях:

«Первый вечер: по прогнозу переменная облачность с прояснениями, к 23 часам ясная погода. Пошел на закат, сделал несколько кадров в синий час, затем всё затянуло плотной облачностью и не дождался появления звезд.

На следующий вечер: на закате небольшая облачность, когда стемнело налетели облака, но звезды кое-где проглядывали. Сделал несколько кадров в синий час и несколько кадров, когда наступила ночь, Млечный путь не видно, пока не стал обрабатывать.

Третий вечер: ясное небо. Но я припозднился и пришлось немного приоткрывать диафрагму. Сделал несколько кадров с фокусировкой на передний план в синий час. Подождал 1,5 часа до тех пор, пока не стемнело. В последующие 1,5 часа снял несколько серий из 10-12 кадров в режиме интервальной съемки. Пока фотографировал, Марс над горизонтом заполз в кадр (виден слева), а Млечный Путь удачно уехал в середину кадра, думаю — выберу потом один кадр или несколько кадров со звездами и совмещу, чтобы уменьшить шумы.

NikonD7100 | Tokina 11-16mmF/2.8
Земля: ISO 100, 30sec, f/4
Небо: ISO 2500, 20sec, f/2,8, 12 кадров сшиты в Sequator для уменьшения шумов».

Резюмирую. Снимаем землю в «синий час» с ISO 100…400 и диафрагмой f/8…f/11 с фокусировкой (можно автофокусом) на передний план, либо с фокусировкой на гиперфокальное расстояние (если передний план позволяет и не находится слишком близко к фотокамере). Затем, не снимая камеру со штатива, фокусируемся на бесконечность (я просто отключаю автофокус и устанавливаю кольцо фокусировки на объективе на заранее определенную метку — процесс определения описан выше), ждем наступления ночи и снимаем звездное небо.    

Решение 2. Подсветка искусственным светом.

Применяем технику световой кисти для подсветки переднего плана. Я использую дешевый китайский фонарик Alonefire с аккумулятором 18 650 факельного типа с узким лучом. Устанавливаем камеру на штатив, фокусируемся (автофокусом — здесь поможет тот же фонарик) на передний план (либо на гиперфокальное расстояние, если передний план не находится слишком близко к фотокамере). Устанавливаем значение ISO и диафрагму в соответствии с мощностью фонарика и расстояния от камеры до объекта. Значение выдержки определяется удобством съемки (чтобы успеть осветить часть кадра), я обычно ставлю 15-30 сек. Надо поэкспериментировать и выяснить при каком сочетании ISO и диафрагмы будет достаточно света для освещения объекта. Для моего фонарика при освещении объекта, находящегося на расстоянии около 3 метров от камеры, требуется ISO 100…400 и диафрагма f/8. У вас могут получиться другие значения.

Нажимаем на кнопку спуска (с таймером на 2-10 сек), отходим от камеры, и непрерывными движениями фонарика освещаем объект сбоку, сзади (чтобы создать иллюзию некоторого контрового освещения), пробуем переднебоковой свет. Освещать фронтально (со стороны камеры) не следует, в этом случае объект будет выглядеть плоским, без светотеневых переходов. Обязательно постоянно перемещаем луч света так, чтобы он не задерживался в одном месте и не создавал контрастных теней или пересвеченных областей. Встали слева от объекта, осветили его в течение 20-30 секунд, затем делаем новый кадр, переходим справа от объекта, освещаем его аналогично с другой стороны. Можно включить режим Bulb и за один кадр осветить объект со всех сторон. Я так не поступаю, потому что одна ошибка потребует повторить все заново, проще сделать несколько кадров с освещением с разных сторон, затем собрать их в Photoshop. В отдельных кадрах можно не бояться залезть с фонариком в кадр, потом при сборке в Photoshop замаскируем ненужные части. Обычно делаю 4-8 кадров, из которых в обработку идут 2-4.

Если делаем кадры с выдержкой менее 30 секунд, то можно использовать автоспуск камеры (с задержкой срабатывания). Нажимаем на кнопку спуска, идем к объекту, освещаем объект, возвращаемся к камере, если нужно — оцениваем результат, повторяем все заново.

Можно использовать радиосинхронизатор (я применял Yongnuo RF-603 II), как пульт дистанционного управления (на расстояние до 100 метров). С ним может быть удобнее, не нужно многократно бегать от камеры к объекту и обратно.

Примечание 2025 года. Можно использовать интервалометр. К примеру, выдержка установлена 15 секунд, LENR включен (т.е. время до следующего кадра минимум 30 сек + пара секунд на запись кадра на карту) устанавливаем задержку для первого кадра 30 сек, интервал 60 секунд, начинаем отсчет (можно считать время самостоятельно, можно использовать секундомер телефона/часов). Запускаем интервальную съемку, идем к объекту, через 30 секунд открывается затвор, мы включаем фонарик и освещаем объект в течение 15 сек., затем идем к другому объекту (у нас есть на это 45 сек), освещаем его снова в течение 15 сек и т. д.

Чуть не забыл сказать про еще один момент, а именно: про цвет освещения фонарика. В фонарике рекомендуется использовать свет теплого оттенка. У меня обычный холодный оттенок. В последние полгода я экспериментировал с разными насадками: находил какие-то пластиковые колпачки, которые подходят по размеру, вставлял в них вкладыши желтого и оранжевого оттенка, пробовал снимать с ними и сразу убирал — очень не нравится. В итоге оставил все как есть: без фильтра. Скоро должен прийти с Алиэкспресса набор гелиевых фильтров для фотовспышки, попробую с таким фильтром, может быть понравится. Хотя в последнее время мне кажется, что теплый оттенок освещения будет не в тему: ночью мы ощущаем любой свет как свет от луны, а это цвет холодного оттенка.

Примечание 2025 года. Попробовал гелиевые фильтры на факельный фонарик и мне они не понравились, не использую, не нравится цветной оттенок, пришел к выводу, что проще изменить цвет в Фотошопе.

Съемка земли (средний и дальний планы)

Если есть возможность, то можно подсветить средний план, например, деревья. Ставим фокусировку на бесконечность (или гиперфокальное расстояние) и подсвечиваем фонариком эти деревья. Но необходимо помнить про закон обратных квадратов: при увеличении расстояния в 2 раза освещенность падает в 4 раза, поэтому может потребоваться бОльшая подсветка.

Либо сделать несколько кадров с фокусировкой на бесконечность (или гиперфокальное расстояние) с длительной выдержкой и более приемлемым ISO. В этом случае нет ограничения на максимальную выдержку из-за движения звезд, поэтому можно поставить ISO 800-1000 и выдержку несколько минут. Потом сшить полученные кадры в Photoshop для уменьшения шумов.

Примечание 2025 года. Для подсветки среднего плана можно использовать световые LED-панели для фотосъемки. У меня есть одна такая и я иногда использую ее, но не могу сказать, что полностью удовлетворен. 

Таскать отдельную стойку или второй штатив для LED- панели мне не хочется, брал складной мини-штатив высотой 20 см (остался с 1980-х годов), панель на нем стоит низко, для прохождения света могут мешать трава или деревья. И не смог настроиться с ней на нормальную съемку. Вот утащил я панель куда-то за сотню метров от камеры, поставил на мини-штатив и освещаю деревья на среднем плане. Вернулся к камере, сделал тестовый кадр, смотрю: неправильное направление света, кроме того, возле панели пересветы на траве (а на освещаемых деревьях нормально), побежал к панели, развернул ее, прибежал к камере, сделал кадр, опять что-то не так и т. д. После нескольких таких съемок возникло чувство неудовлетворения.

Сейчас иногда беру эту панель на съемку, но использую довольно редко, чаще для подсветки человека (себя) в ночном пейзаже.

Можно использовать ЛЕД панель для съемки в технике LLL (Low Level Lightning), когда свет от источника света всего лишь в несколько раз ярче, чем свет от звезд, поэтому используем его чисто для создания объема на достаточно больших объектах (скалах и т. п.). В технике LLL можно установить источник света на достаточном отдалении от объекта (скалы), объектив на гиперфокал (ведь объект достаточно большой и находится достаточно далеко), экспозицию ставим такую, как будто снимаем только звезды и делаем либо один, либо несколько кадров для последующего стекинга. С техникой LLL у меня тоже пока не сложилось. Мне не нравилось, что на сплавах по Чусовой в безлунную ночь обычно скалы практически провалены в темноту, думал: возьму панель, сяду на лодку (или пешком на своем берегу) отнесу ее в сторону и подсвечу скалу. Реальность разбила эти ожидания. Как описано чуть выше, возникли проблемы с тем, что я не хочу таскать второй штатив или стойку для панели и с тем, что нахождение LED-панели далеко от камеры делает манипуляции с ней крайне неудобными (снимаю я в одиночку, некому повернуть ее или изменить яркость). Кроме того, скалы высотой 50-100 метров и протяженностью в сотни метров, осветить такие одной панелью невозможно, внизу что-то подсвечено, а вверху — нет. 

Итак, после рассказа о различных не совсем удачных вариантах съемки, к какому выводу я пришел для съемки среднего и дальнего планов ночью? Да просто к тому, что надо включить LENR (подавление шумов на длинных выдержках), поставить высокое ISO (1600-3200) и снять один или несколько кадров со светом от звезд или светом от фоновой засветки. Прогресс в подавлении шумов с помощью ИИ (искусственного интеллекта) в Lightroom и других редакторах позволяет эффективно давить шумы на таких кадрах (к сожалению, не всегда, иногда итоговые изображения выглядят «грубо» из-за отсутствия достаточной детализации). Эти же кадры используются для проработки проваленных деталей в кадрах со световой кистью (подсветкой переднего плана фонариком). Выдержку делаю от 1 до 4 минут (с учетом LENR время экспонирования будет от 2 до 8 минут). Если снимаю недалеко от дома, то фоновое световое загрязнение позволяет немного прикрыть диафрагму и снимать на ISO 3200, f/2.8-5.6, и выдержке 1-2 минуты. Если место достаточно темное, то ISO 3200, f/2.8, выдержка 2-4 мин. Да, эти кадры довольно плоские из-за отсутствия направленного освещения, но я ведь могу использовать кадры переднего плана со световой кистью для создания объема в финальной фотографии. Ну и технику Dodge&Burn никто не отменял, можно немножко порисовать кисточкой в Photoshop.

Как уже было упомянуто выше, для получения качественных снимков звездного неба можно снять несколько кадров, которые затем сшить в маленькой бесплатной программе Sequator.

Можно сразу открыть в Sequator RAW-файлы, но я предпочитаю сначала немного подготовить их в Лайтруме.

В Lightroom в модуле Develop:

• На вкладке Basic устанавливаю цветовую температуру в районе 3500-4500К, ползунок Tint обычно от 0 до +5. Иногда поднимаю Exposure на 1 ступень, остальные параметры обычно оставляю равными нулю.
• На вкладке LensCorrection включаю галки [x] RemoveChromaticAberration и [x] EnableProfileCorrection, проверяю, что установлен правильный профиль объектива (Lens Profile). Честно говоря, эти галки я специально не устанавливаю, они и так всегда включаются на этапе импорта новых фотографий в Lightroom, потому что достаточно один раз настроить параметры, а затем сохранить их как настройки для своей камеры в качестве дефотных. Для этого надо настроить все параметры во вкладках модуля Develop, затем нажать на клавиатуре клавишу ALT, кнопка Reset изменится на «Set Default…» и кликнуть по ней.

• На вкладке Details устанавливаю Sharpening: Amount = 0 и Noise Reduction: Luminance = 0 и Color = 0. Насчет данного раздела настроек не уверен. С одной стороны, шумы лучше давить на этапе обработки RAW-файла. С другой стороны, все звезды имеют определенный цвет, части Млечного Пути тоже имеют разные оттенки, при шумоподавлении эти нюансы исчезают. В общем, экспериментируйте.
• Все это выполняю на одном (первом) кадре, затем копирую настройки обработки во все кадры с небом.

Выделяю все файлы и экспортирую их в полноразмерные Tiff 16-bit.

Далее запускаю Sequator.

Интерфейс программы очень минималистичен, слева вверху находится панель со списком файлов, слева внизу — панель с настройками, справа — изображение (скриншот 3 на фото 19).

Двойным кликом ссылке Starimagesзагружаю серию файлов для обработки (скриншот 1 на фото 19). По умолчанию средний кадр в серии становится базовым, он берется за основу для расположения звезд и фиксации земли, если нужно, то можно указать другой файл. Делаю двойной клик на ссылку Outputи указываю имя файла-результата стекинга. Если звездное небо фотографировали с отключенным подавлением шумов на длинных выдержках, то можно сделать один дополнительный кадр с теми же значениями диафрагмы, выдержки и ISO, но с закрытой крышкой объектива. Этот файл можно указать, кликнув на ссылке Noiseimages.

Кратко опишу устанавливаемые параметры в панели настроек Sequator.

• Composition: Align stars, Freeze ground, [x] Selective (скриншот 2 на фото 19).
• Sky region: Irregular mask, выделить круглой кистью небо, при этом колесиком мыши менять размер, правой кнопкой — стирать (скриншот 3 на фото 19).
• Auto brightness: Off.
• High dynamic range: Off. Иногда можно установить в значение On в сочетании с установкой Auto brightness = On.
• Reduce dynamic noises: On. Если снимались кадры без включенного в камере подавления шумов на длинных выдержках, то полезно установить данный параметр в On.
• Reduce distor. effects: Complex (скриншот 4 на фото 19).
• Reduce light pollution: Off. Пытается удалить световое загрязнение. Меня результат работы этого параметра не устраивает, поэтому отключаю.
• Enhance star light: On. Немного увеличивает яркость звезд, степень регулируется ползунком.
• Merge 4 pixels: Off. При значении On уменьшает картинку в 4 раза, при этом шумы тоже уменьшатся (в результате интерполяции).
• Time-lapse: Off.
• Color space: sRGB.

Нажимаем кнопку «Start» и через пару минут получаем Tiff со звездами в виде точек (а не треков), уменьшенными шумами и зафиксированной землей.

Это место — хорошо известная туристам в наших местах скала Камень Омутной на реке Чусовая. Отвесная скала высотой около 70 метров, поросшая лесом, длиной несколько сотен метров. Я довольно часто на ней бывал и во время сплавов, и просто во время фотографических вылазок, в общем, место знакомое.

Ездил сюда снимать в сентябре прошлого года в режимное время, а также на ночную съемку. Результаты той ночной съемки не понравились, до сих пор их не обработал, но неудачный опыт — это тоже опыт. Нынешней осенью снова ездил сюда на рассвет, пристрелялся к месту, запланировал съездить на ночную съемку.

Планирование

На 5 октября (субботу) 2019 года прогнозировалось на 23:00 ветер 5 м/сек, облачность нижнего и среднего ярусов отсутствует, верхнего яруса около 30%. В общем, можно попробовать, но после 2 часов ночи должны наползти слоистые облака и затянуть все небо. Ну и ладно, я все равно собирался снимать до 00:00 (или 00:30) часов ночи (плюс пара часов на дорогу домой), так как на следующее утро намечал еще одну поездку в лес с семьей. Главное, чтобы не затянуло небо раньше прогноза.

Заход солнца в 18:24, астрономические сумерки заканчиваются в 20:35.

Растущая луна 50% (слишком яркая для съемки звезд), заход луны в 22:08 на юго-западе. К сожалению, основная часть Млечного Пути как раз на юго-западе, луна будет подсвечивать даже из-за горизонта, да и в этом направлении не нашел никакого приличного объекта для переднего плана. Другая часть Млечного Пути находится на востоке, но видно ее очень плохо, располагается высоко над линией горизонта, кроме того, в том же направлении располагается город Нижний Тагил и дорога с поселками, что дает подсветку в восточной части небосклона.

В предыдущие несколько дней наблюдал заход луны между 20 и 21 часом, выглядело красиво, можно попробовать еще сфотографировать луну низко над горизонтом.

Поехал на съемку во второй половине дня, чтобы сначала немного поснимать в окрестностях намеченного места на закате, но свет был не очень хороший, желтая листва уже почти полностью облетела, ничего интересного не снял.

Съемка

Прибыл на точку съемки около 20 часов, уже темно, но звезды еще видно плохо, как раз луна заходит на юго-западе. Как и планировал, снял пару вариантов одного сюжета с заходящей луной, один взял в обработку (см. фото 1-02). Видно, что присутствует некоторая облачность верхнего яруса, надеюсь, позже развеется.

Около 22 часов луна зашла за горизонт. Поставил штатив в точку съемки рассматриваемого сюжета, направление объектива — восток и северо-восток. В течение последующих 1,5 часов снял 4 варианта: два — в портретной ориентации камеры, два — в ландшафтной. К сожалению, во время съемки ветер довольно сильный, размытые ветви деревьев перемещаются от кадра к кадру, что будет мешать последующей обработке.

Алгоритм съемки у всех этих кадров на зеркальную камеру Nikon D610 одинаковый (все шаги подробно описаны выше):

• Камера на штативе в ручном режиме (М).
• Закрываю окошко видоискателя крышечкой.
• Автофокус отключен, кольцом фокусировки выставляю по метке на бесконечность.
• Зум на 18 мм, ISO 3200, f/3.5 (самая открытая диафрагма у моего объектива), выдержка 20 сек.
• Делаю пробный кадр (можно не отключать налобный фонарик), оцениваю на экранчике композицию.
• Выключаю все фонари и с помощью пульта ДУ делаю 10 кадров — это будет заготовка для неба.
• Съемка деревьев на среднем плане. Они находятся на расстоянии 15-20 метров, для ширика это, фактически, бесконечность, поэтому не изменяю фокусировку.
• Устанавливаю ISO 100, диафрагма f/3.5 (так как деревья на среднем плане довольно далеко от камеры, если бы были близко, то поставил бы f/8 или f/11), выдержка 20 сек.
• Делаю 7 кадров с помощью пульта ДУ, освещая деревья непрерывно движущимся фонариком, стараясь создать эффект бокового освещения. Рядом обрыв, поэтому сделать вариант подсветки, с другой стороны, не получится. Количество кадров произвольно, оцениваю на экранчике отснятые варианты: достаточно, или надо осветить и сфотографировать что-то еще.
• Коряга на переднем плане находится в 40-50 см от камеры, поэтому ни о каком гиперфокале нет и речи, включаю автофокус, освещаю передний план, чтобы помочь камере сфокусироваться и навожусь на него в режиме Live View.
• ISO 100, f/11 (объект совсем близко от камеры, поэтому немного прикрыл диафрагму), выдержка 20 сек.
• Выключаю все фонари и делаю еще несколько кадров (получилось 7), освещая непрерывно двигающимся фонариком корягу и пространство вокруг с разных сторон, стараясь освещать сбоку, немного сзади, изменяя высоту источника света. В обработку взято 3 кадра. Дополнительно сделал 1 кадр ближних ветвей сверху.

Обработка неба со звездами

Обработка кадров со звездами описана ранее, кратко повторю.

В Lightroomредактирую первый файл серии. На вкладке LensCorrectionвключены галки RemoveChromaticAberration и EnableProfileCorrection, установлен правильный профиль объектива (LensProfile), все это установлено при импорте файлов в Lightroom. На вкладке Details обнулены Sharpening и Noise Reduction (я записал эти установки в пресет, достаточно кликнуть на него). Настройки вкладки Basic видны на фото 3-17. Нажав клавишу Shift, выделяю остальные кадры серии (с небом) и нажимаю на кнопку Sync.

В открывшемся окне включаю все галки (Check all), нажимаю Synchronize. Затем, не снимая выделения, экспортирую файлы в Tiff.

Запускаю программу Sequator. Дважды кликаю на Star images, загружаю tif-файлы. Дважды кликаю на Output, указываю выходной файл.

Настройки следующие:

• Composition: Align stars, Freeze ground, [x] Selective.
• Sky region: Irregular mask, выделяю круглой кистью небо.
• Auto brightness: Off.
• High dynamic range: Off.
• Reduce dynamic noises: On.
• Reduce distor. effects: Complex.
• Reduce light pollution: Off.
• Enhance star light: On.
• Merge 4 pixels: Off.
• Time-lapse: Off.
• Color space: sRGB.

Обработка земли и сборка финального изображения

В Lightroom все кадры переднего плана (корягу) и среднего плана (деревья) обрабатываю однотипно: более высокая цветовая температура близкая к дневной (это зависит от цветовой температуры фонарика, которым проводил подсветку), немного повышаю контраст и Clarity. 

Параметры на вкладке Lens Correction стандартные (применены при импорте файлов), на вкладке Detail такие, какие обычно применяю для дневных кадров:

Sharpening: Amount = 40, Radius = 1.0, Detail = 25, Masking = 30

Noise Reduction: Luminance = 5, Detail = 50, Contast = 0, Color = 25, Detail = 50, Smoothness = 50

Синхронизирую параметры обработки так, как описывал при обработке кадров с небом (выделение, Sync и т. д.). Пробегаюсь по каждому кадру в отдельности и контролирую отсутствие пересветов и яркость у подсвеченных фонариком частей. При необходимости корректирую Exposure, Whites и Highlights (Blacks и Shadows обычно не нужно трогать).

Выделяю всю серию (передний и средний план) и открываю как отдельные слои в Photoshop (в контекстном меню Edit In / Open as Layers in Photoshop).

Все изображения открылись в Photoshop в отдельных слоях, в этот же документ копирую файл с небом, сформированный Sequator, делаю его самым нижним слоем (он назван Sequator). В панели слоев выделяю все слои с землей, и меняю режим наложения на Lighten (скриншот 1 на фото 3-21). В этом режиме наложения из двух наложенных слоев Photoshop выбирает самые яркие пиксели. Таким образом, из всех слоев с землей, освещаемых фонариком, будут взяты самые светлые части. Позже масками слоев я исключу ненужные части разных слоев. Объединяю все слои с землей в отдельную группу (нажав CTRL+G) или кликнув на значок новой группы в панели слоев. Для удобства переименовываю группу в Ground. Для того, чтобы слои с землей никак не влияли на небо, делаю маску на группу Ground (скриншот 2 на фото 3-21). Маску можно создать либо с помощью выделения (используя Quick Selection Tool), либо с помощью масок яркости (Luminocity Masks), либо просто рисуя кистью по маске (белой кистью по черной маске или черной кистью по белой маске). Здесь я использовал Luminocity Mask, которую подкорректировал до необходимого контраста.    

Решил, что надо немного повысить контраст неба (немного притемнить межзвездное пространство: -), для этого создаю корректирующий слой кривых (Curves) выше слоя Sequator. Обычный корректирующий слой действует на нижележащие слои, а ниже находится только слой Sequator. На белой маске слоя Curves 1 черной кистью исключаю ветви сверху (скриншот 3 на фото 3-21).

В последнее время мне кажется, что немного фиолетового не повредит для определенных частей ночных снимков, поэтому добавляю еще один корректирующий слой Photo Filter с фиолетовым цветом. Но я не хочу, чтобы подсветка теплого цвета в правой нижней части неба получила этот оттенок, поэтому накладываю на маску слоя черный градиент, исключая ее.

Теперь обрабатываю передний и средний планы, напомню, что они собраны в группе Ground. Для удобства внутри это группы создаю другие группы и перемещаю в них соответствующие слои: одну группу для переднего плана (назвал ее Foreground), вторую — для среднего плана (назвал ее Middleground).

Порядок работы следующий. Поочередно включаю слои и смотрю на результат. Если на слое есть какие-то ненужные элементы (след от фонаря или неудачная подсветка), то добавляю белую маску и черной кистью скрываю ненужные части. При этом можно регулировать интенсивность освещения, изменяя прозрачность слоев.

В последнее время при обработке стал добавлять в кадры, освещенные фонариком, небольшой фиолетовый оттенок (в группе Ground добавляю верхним слоем корректирующий слой Photo Filter). Не уверен, что это правильно, но, на мой вкус, выглядит достаточно гармонично.

К сожалению, я не сделал отдельно несколько кадров дальнего плана. В данном кадре он занимает очень небольшую часть в правом нижнем углу (немного видно реку и лес), можно было с ним не возиться, тем более, почти ничего не удалось из него вытащить. Тем не менее, опишу этот процесс.

Дальний план буду брать из кадров с небом. Но надо их обработать немного иначе, чем небо со звездами. В Lightroom выделяю все кадры, которые подходят для проработки дальнего плана, кликаю по ним правой кнопкой и в контекстном меню выбираю Create Virtual Copies (скриншот 1 на фото 3-23). Будут созданы виртуальные копии всех файлов. Не снимая выделения, на одном провожу коррекцию как для обычных дневных кадров (с учётом того, что снято ночью и они должны быть довольно темными): немного повышаю цветовую температуру, повышаю экспозицию, на вкладке HSL снижаю насыщенность появившегося пурпурного оттенка, выполняю подавление шумов (не очень агрессивное, чуть позже мы их уменьшим в Photoshop) и небольшое повышение резкости. В общем, надо немного вытащить из полной черноты дальний план (скриншот 2 на фото 3-23). Копирую настройки обработки во все виртуальные копии.

Если с виртуальных копий снял выделение, то выделяю их снова, кликаю правой кнопкой и выбираю в контекстном меню Edit In / Open as Layers in Photoshop… (скриншот 3 нафото 3-23).

Все выделенные файлы открылись в отдельных слоях в одном документе. В общем случае надо проверить выровнены ли все слои, нет ли сдвига между ними из-за смещения штатива или камеры. Можно попытаться выровнять все слои, выделив их и выполнив Edit / Auto-Align Layers… Но у меня обычно не получается автоматически выровнять кадры со звездным небом, то ли из-за движущихся звезд, то ли из-за движущихся от ветра ветвей. Поэтому я нахожу на снимке какой-то неподвижный объект (который не смещается из-за ветра), увеличиваю его до масштаба 100%, выключаю видимость всех слоев, и попарно включаю видимость слоев, оценивая есть ли смещение. Либо можно поставить для слоев режим наложения Difference и оценить наличие сдвига между кадрами. Если получится, то можно выровнять слои вручную, для этого переключиться в режим Move (клавиша V) и стрелками перемещать активный слой попиксельно. Я часто не трачу время на выравнивание, а просто удаляю смещенные слои (например, из 10 кадров 4 смещены, удаляю их, хватит и 6).

Выполняю понижение шумов методом усреднения. Для этого выделяю все слои (кликаю на первый слой, затем нажимаю клавишу Shift и кликаю на последний слой), далее в меню Layer / Smart Objects / Convert to Smart Object (или можно сделать это в контекстном меню в палитре слоев) (скриншот 1 на фото 3-24).

Получаю один слой типа SmartObject. Снова иду в меню и выполняю пункт Layer / SmartObjects /StackMode / Median(скриншот 2 на фото 3-24). Этим действием мы усредняем нерегулярный шум.

Затем можно растеризовать смарт объект (скриншот 3 на фото 3-24) и подавить оставшиеся шумы любым плагином, я пользуюсь DFine 2.0 из набора Nik Collection.

Получившийся слой вставляю в PSD-файл с финальным изображением (в группу Ground). Ставлю на него черную маску и белой кистью прорисовываю дальний план. На данном снимке можно было не обрабатывать отдельно дальний план, так как он слишком темный и занимает незначительную площадь в фотографии.

Всё. Далее можно слить все слои (Layer / Flatten Image) для уменьшения дискового пространства, но я обычно оставляю на некоторое время файл со всеми слоями (до очередной генеральной чистки каталога Lightroom), как правило, на следующий день или после загрузки фотографии на сайты возникают дополнительные соображения насчет исправления какой-то части снимка.

Заключение

Любительская съемка и обработка ночного пейзажа не представляют никакой сложности. Используя дополнительное программное обеспечение (Sequator), можно снимать звезды на кроп-камеры и объективы с небольшой светосилой.